납땜 방법 : 4 단계 : 회로 보드에 부품을 납땜합니다.

아주 최근까지 나는 스피커를 위해 스피커 와이어와 크로스 오버 구성 요소를 납땜하는 데 대부분의 삶을 보냈습니다. 이것은 주로 와이어 주위에 뒤틀린 와이어 또는 큰 저항 리드가 인덕터와 커패시터 주위에 뒤틀린 것을 의미했습니다. 그 수준에서 납땜은 이전 단계에서했던 것보다 더 복잡해지지 않습니다. 그러나 지시 사항에 대한 많은 프로젝트는 더 작은 전기 부품 및 회로 보드를 사용하므로 시도해 볼 것이라고 생각했습니다. 프리 할더 황동 피팅, 프리 홀더 브론즈 피팅, 프리 홀더 구리 피팅

회로 보드에 납땜하는 것은 조금 더주의와주의를 기울여야하지만 여전히 매우 가능합니다. 나는 주위에 누워 있던 회로 보드의 열린 구멍을 통해 초보자 게시물을위한 LED에서 가지고있는 일부 여분의 LED와 저항에서 몇 개의 리드를 밀었습니다. 나는 전극이 밀리는 회로 보드의 바닥에 리드를 납치했다. 이것은 홀 구성 요소 납땜을 통해 호출됩니다.

회로 보드에 LED와 작은 저항기를 납땜하기 위해 조절 가능한 온도 납땜 철로 전환했습니다. 팁은 더 작아서 솔더를 내가 원하는 곳으로 바로 가져 오는 것이 더 쉬워졌고, 회로 보드에서 납땜 건을 사용하는 것은 아마도 필요한 것보다 더 열이 더 많아서 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 나는 철의 온도를 화씨 675 도로 설정하고 팁이 가열되기를 기다렸다. 그런 다음 회로 보드를 악어 클립에로드하고 한 손으로 다리미, 솔더 링 황동 피팅, 솔더 링 브론즈 피팅, 솔더 링 구리 피팅, 다른 쪽 솔더 코일을 솔더 할 준비를했습니다.

납땜이 회로 보드로 연결되면 보드와 리드 자체의 금속 접촉을 가열하려고합니다. 너무 많은 열을 적용하면 회로 보드 또는 구성 요소가 손상 될 수 있습니다. 이 애플리케이션에서 결합 된 표면이 꼬인 와이어보다 훨씬 작았으므로 상황이 훨씬 빨리 가열되었습니다.

나는 철의 끝을 회로 보드의 리드와 금속 패드 사이의 균열에 닿았습니다. 몇 초를 기다린 후, 나는 땜납 끝을 조인트에 담그고 연결에 매우 적은 양의 솔더를 핀의 헤드 이상으로 놓았습니다.

솔더가 약간 풀려서 관절에 담그면 솔더 와이어를 제거한 다음 철을 제거했습니다. 철을 제거하기 전에 솔더를 2 ~ 2 초 동안 제거하여 솔더의 끝이 관절에 붙어 있지 않도록합니다. 철을 제거하자마자 솔더가 굳어지기 시작합니다.

전선을 납땜 할 때보 다 회로 보드에 작은 부품을 납땜하는 동안 적절한 양의 솔더를 사용하는 것이 더 중요합니다. 너무 많은 솔더를 바르고 금속 패드 외부에 웅덩이를 설치하면 짧은 일이 발생할 수 있습니다. 너무 적은 솔더와 구성 요소는 회로 보드와 잘 연결되지 않으며 원하는 방식으로 작동하지 않을 수 있습니다. 적절한 양의 솔더가 있으면 리드 바닥과 회로 보드에서 바로 형성되는 작은 개미 언덕처럼 보입니다.